Излом декаданса, брызги шампанского, нестерпимый блеск ночной жизни больших городов, комиссары в пыльных шлемах, бесконечная русская зима, золотые оклады икон в темном храме – все смешалось в женских коллекциях на главных подиумах мира. Вместе с тем, как и 100 лет назад, из этого хаоса вычленяется вполне стройная концепция сезона. Разбираем тенденции моды осень-зима 2024/25.

Мир готовится отметить столетие стиля Art Deco, отсчитывая появление самого термина с открытия Всемирной выставки Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes в Париже в апреле 1925 года. Вообще-то, она должна была состояться в 1915-м, но помешала Первая Мировая война, окончательно сломавшая устои старого мира. Поэтому границы нового стиля в моде условно отсчитываются между двумя войнами (1919-1939), что невольно наводит на мысли об исторических параллелях. Именно женские зимние коллекции 2024/25 года (а летние пока успели показать только мужские) наконец-то отразили все перемены последних двух лет – и климатические, и социальные, и этим они, конечно, сильно рифмуются с трендами столетней давности. Впрочем, некоторые дизайнеры и вовсе сделали трибьют моде 1925 года, использовав все знаковые ее приемы. 

Булонский лес

Первая и главная тенденция наступающей зимы, которую нельзя не заметить, – отсутствие практически в половине коллекций нижней части гардероба. Является ли это следствием ориентации парижских домов моды на олимпийский заказ, как полагает ряд критиков, либо сильным желанием слабого пола обратить на себя внимание во времена, когда свободных мужчин в обществе становится гораздо меньше, чем женщин, в любом случае явление это достаточно заметное и выходит за рамки уже виденного нами ранее бельевого стиля в вечерних туалетах. Понимая, что речь все же идет о зиме, большинство дизайнеров сопровождает откровенное неглиже (Chanel Haute Couture, Christian Dior, Nina Ricci) или более сдержанные купальные костюмы (Stella McCartney) накинутыми сверху макси-пальто или шубами в пол. В результате общий образ начинает напоминать знаменитые наряды ночных бабочек в Булонском лесу. Остается вопрос – сознательно ли дизайнеры пошли на это слегка вульгарное сравнение или они просто почувствовали l’air du temps?

Забыли юбку

Продолжением предыдущей тенденции является отсутствие нижней части туалета во вполне офисных луках – этот страшный кошмар любой замотанной и не выспавшейся женщины, а не забыла ли она надеть юбку под пиджак (случаи такие бывали, и иногда дамы обнаруживали свой промах уже на работе, сняв пальто). Можно, конечно, объявить это коллективным сеансом психотерапии и изживания женских страхов, либо естественным следствием «затягивания поясов» по законам военной экономики, но факт остается фактом – в сезоне осень-зима 2024/25 нет ничего зазорного в том, чтобы прийти в офис в одном жакете (Ermanno Scervino, Christian Dior) либо даже блузке (Saint Laurent), при этом, надо заметить, и без колготок. Особенно парадоксально это выглядит в свете тотальной борьбы с мужским шовинизмом по законам новой этики. Можно предположить, что в России эта тенденция вряд ли приживется по климатическим причинам, однако направление видно – при вполне мужских пиджаках, сорочках и галстуках длина юбки в костюмах неудержимо стремится к поясу, а брюк – к микро-шортам.

Кожа

Удивительно, но в тот момент, когда тренд на sustainability и продвинувшаяся химическая промышленность, казалось бы, почти похоронили кожевенный бизнес, в моду вернулась натуральная кожа в полной своей красе. От длинных «комиссарских» пальто с лацканами, знакомых нам по фильмам о Гражданской войне (Hermes, Tom Ford), до ковбойских чапов (верхних защитных штанов, надеваемых поверх джинсов) и полноценных кожаных брюк (Isabel Marant), утепленных «алясок» 80-х (Balenciaga), гонщицких бомберов 60-х (Chanel), бандитских дутиков 90-х (Ermanno Scervino) и даже кучерских крылаток из совершенно другой эпохи (Chloe). В некоторых случаях кожа может быть даже лакированной, что придает особую остроту образу, но в большинстве случаев дизайнеры использовали плотные матовые артикулы либо глубокой коричневой гаммы – от ржавых терракотовых оттенков до темных кофейных, либо кожи анилинового крашения самых благородных темных тонов – винного, баклажанового, хвойного, чернильного. Помимо верхней одежды кожа войдет в гардероб и в качестве плательного материала – непосредственно платьев, юбок, шорт и кожаных головных уборов в сезоне представлено чрезвычайно много. И это будут вещи практически неснашиваемые, как мы знаем из опыта предыдущих поколений. Что, конечно, плохо для промышленности, но хорошо для спасения планеты. 

Шубка «из Чебурашки»

Тенденция не нова, все больше модных домов, даже и кутюрных, рассчитанных на самую обеспеченную публику, традиционно считавшую натуральный мех одним из главных своих статус-символов, отказываются от его использования. Взамен предлагаются два варианта: искусственный мех, полностью имитирующий натуральный, как у Chloe, Uma Wang или Marni, либо откровенно вязаные из любых подручных материалов шубки, только формой напоминающие своих предшественниц – как у Stella McCartney, если говорить о самом ярком выразителе тренда. Интересное наблюдение: все известные enfant terrible моды, как Dries Van Noten или Alexander McQueen, например, используют весьма дорогостоящие и тщательно, вплоть до кончиков волосинок, симулирующие животное сырье материалы, в то время как люксовые дома моды не гнушаются сравнительно дешевыми, никого не способными обмануть текстильными технологиями. Из этого можно сделать вывод, что за последними – будущее. Экономия – это новая добродетель богатых прихожан.

Дубленки 70-х

Вслед за кожей в наш обиход возвращается мода на дубленки – это некая «золотая середина» между полным отказом от зимней одежды из натуральных мехов диких животных и переходом на откровенно искусственные ворсовые материалы, имитирующие мех. Кожевники уже много лет пытаются внушить публике, что дубленая овчина, как и кожа КРС (крупного рогатого скота) в моде – это всего лишь грамотное использование побочных продуктов пищевой промышленности. Никто не выращивает скот, исходя из нужд обувной или кожгалантерейной промышленности, но поскольку растущее человечество потребляет мясо все в более товарных количествах, то использование остающихся субпродуктов в других отраслях – это, по сути, решение проблемы с утилизацией отходов. За что и борются все «зеленые» организации мира. Так что возвращение моды на дубленки, если рассматривать ее в этом ключе, это путь к осознанному потреблению. Остается только сказать, что с точки зрения цвета, кроя и формы дубленки 2020-х выглядят точно так же, как и оставшиеся от бабушек тулупчики 1970-х – ценится простой бежевый, коричневый или рыжий цвет замши с белым стриженым мехом внутри (см. Chanel или Ermanno Scervino), обуженные по фигуре силуэты и декоративные отвороты, напоминающие о костюме Снегурочки. От настоящих винтажных дубленок новые изделия отличает их невесомость, возникшая вследствие новых технологий обработки. Но само пришествие этого тренда, явно ассоциируемого с Россией, довольно показательно – мы наблюдаем конец cancel culture?

100 лет Ар Деко

Желание отметить столетие последнего большого стиля в моде, охватившего весь мир и столь рифмующегося с современными реалиями, вполне объяснимо. Мир, переживший две войны в начале и конце обозначенного исторического периода, а в середине его провалившийся в Великую Депрессию, впал, с одной стороны, в искушение разрушить всю предшествовавшую моду до основания, с другой – вывернуть на поверхность все остатки былой роскоши belle epoque – меха, шелка, бархат, блеск золота и бриллиантов, женскую томность, изнеженность и слабость. И, как тематически эпоха Ар Деко раскололась надвое посредине, так и воспоминания дизайнеров об этом явлении столетней давности разделились на две части: одни отдают дань «ревущим двадцатым» с их обильно расшитыми бисером и стеклярусом, но при этом довольно простым по крою платьям в стиле флэппер (Christian Dior, Giorgio Armani Prive), другие же вспоминают обильно украшенные россыпями стразов русалочьи платья из берлинских кабаре 1930-х (Saint Laurent, Schiaparelli, Stephane Rolland). Между ними лежит «черная дыра» 1929 года, отмеченная в буквальном смысле цветовым провалом, но зато достаточно изощренно показавшая умение модельеров работать с главным цветом ХХ века. Есть и отдельные более тонкие ассоциации с Ар Деко, который впадал то в увлечение ориентализмом, то в новые приемы подачи национальных ремесел – во многом именно это направление было освоено русскими эмигрантками первой волны в Париже, возрождавшими золотную вышивку и умение работать с мехом. Отголоски этого ответвления стиля можно найти в коллекциях того же Dior или Giambattista Valli. Материалов, посвященных эпохе Ар Деко, за 100 лет накопилось много, так что выбирать есть из чего, а правила стиля очерчены четко: простой футляр или прилегающее платье косого кроя в пол, много вышивки и прозрачности (балетный тюль, органза, гипюр), крупные банты и пояса-саше, массивные, но лаконичные по форме золотые украшения с белыми, красными или зелеными камнями (при отсутствии средств часто заменявшиеся имитациями). Возможно, эта роскошная тенденция не проживет очередные двадцать лет, поэтому стоит воспользоваться таким подарком моды.

Автор: Юна ЗАВЕЛЬСКАЯ, главный редактор SHOES Magazine